Trucs et astuces, bricolages

Cette rubrique présente divers trucs et améliorations utiles autour de la moto.

1. Des pots qui ne rouillent plus.
2. Réparation d'un carter fêlé ou pas trop percé.
3. Un allumage transistorisé pour moteurs à rupteur(s).

1) Des pots qui ne rouillent pas

Voilà un truc que je tiens de Gérard, qui remet en état pas mal de vieilles motos.
C'est à faire de préférence sur des pots neufs.

Alors voilà: vous bouchez l'une des extrémités du pot, ainsi que les petits trous qui se trouvent des fois en dessous pour évacuer l'eau de condensation. Dans l'autre extrémité, vous versez environ 0,2 l de Rustol, produit antirouille qui se trouve dans toutes les grandes surfaces ou presque.
Maintenant, vous bouchez aussi l'autre extrémité du pot, puis vous le secouez et le retournez dans tous les sens, pour que le produit coule bien jusqu'aux derniers recoins, et Dieu sait que dans un pot il y en a. N'hésitez pas à faire durer le plaisir pendant 10 mn.
Puis vous ouvrez l'extrémité avant du pot (d'échappement, pas de Rustol), et vous en faites ressortir le Rustol qui était de trop (récupérez-le pour le prochain pot), là aussi en le tournant pour éviter qu'il n'en reste trop dedans.
Il ne reste plus qu'à attendre, de préférence quelques jours si possible, que le Rustol ait bien séché.

Retour au début de la page

2) Réparer un carter fêlé ou pas trop percé

Ce truc fonctionne, j'ai eu l'occasion de le tester, car j'ai justement percé un carter lors de la première balade dans les Alpes décrite dans ces pages, et après la réparation j'ai encore fait 30000 Km avec le carter ainsi réparé.
Imaginez qu'en cognant quelque chose avec votre bas-moteur ou un carter latéral, vous découvrez une fuite d'huile, qui à terme va casser votre moteur par manque d'huile.
Si votre concessionnaire n'a pas la pièce fêlée en stock (c'est hélas souvent le cas) ou si vous êtes en pleine cambrousse, il y a pourtant un moyen de vous en sortir.
Condition préalable: pouvoir démonter la partie fêlée pour la dégraisser (si c'est le bloc-moteur lui-même qui est percé, c'est plutôt compromis)

Que vous faut-il ?
Une bouteille de trichloréthylène, un réceptacle pour l'huile de votre moteur si nécessaire (un vieux bidon découpé récupéré chez un garagiste fera très bien l'affaire), de la colle araldite (un tube d'adhésif + un tube de durcisseur), du scotch, des chiffons.
Vous pouvez trouver tout ça dans pratiquement n'importe quel patelin.

Marche à suivre:
1) Vidanger votre moteur si le carter percé se trouve en-dessous du niveau d'huile.
2) Démonter la pièce incriminée, et la dégraisser au trichloréthylène car de la qualité du dégraissage dépend en grande partie l'adhérence de la colle.
3) Préparez votre colle en mélangeant ses composants comme décrit dans sa notice.
4) Mettre du scotch sur une des faces de votre carter (l'extérieur à priori)
5) Faire couler la colle dans la fissure (par la partie intérieure du carter si vous avez mis le scotch à l'extérieur !) en ne lésinant pas sur la quantité.
Si vous avez un trou plutöt qu'une fissure, vous pouvez le consolider avec des morceaux de tôle découpés (et dégraissés !) dans le bidon d'huile vide récupéré chez le garagiste
6) L'araldite met du temps à sécher, temps d'autant plus bref qu'il fait chaud (40° C semblent idéaux).
Essayez donc de faire sécher votre carter dans un endroit pas trop frais (dans mon cas c'était près du four à pizzas du camping qui nous hébergeait !), en le positionnant bien car au début la colle reste liquide. Il ne faudrait pas qu'elle aille couler ailleurs que près de la fissure.
Temps de séchage conseillé:
araldite normale: 12 h au chaud, sinon encore plus.
araldite rapide: 3 h au chaud, sinon le double
7) Il ne vous reste plus qu'à remonter votre pièce, en vous assurant que la couche de colle à l'intérieur ne vient pas toucher une partie mobile du moteur, et à remettre l'huile si nécessaire. Un entonnoir de fortune est vite confectionné avec une feuille de papier roulée sur elle-même.

Voilà, il ne reste plus qu'à espérer que ça va tenir !

Retour au début de la page

3) Allumage transistorisé pour moteurs à rupteur(s)

Cet allumage ne s'adresse pas aux possesseurs de motos modernes avec allumage électronique sans rupteurs, mais à ceux qui roulent sur des engins plus "rustiques" comme les Moto-Guzzi, ou d'autres motos d'un certain âge, ayant encore un allumage classique rupteur-bobine d'allumage.
L'avantage principal est qu'il n'y a plus d'usure au niveau des rupteurs (ou vis platinées), car le courant assz important qui passe d'habitude au travers devient très faible avec ce montage. Sur l'une de mes MZ, qui en est équipée, le rupteur est d'origine, et la moto a 80000 Km !
D'autres avantages sont:
- une meilleure étincelle sur la bougie,
- de meilleurs démarrages,
- consommation très légèrement réduite
Des conaissances de base en électronique sont conseillée pour faire ce montage pas trop dur à réaliser.
Il va de soit qu'il faut un circuit par bobine d'allumage sur la moto !

Commençons par le shéma :

Continuons par la liste des composants électroniques :

Remarque: Le composant le plus dur à trouver devrait être le condensateur C2, qui DOIT supporter une tension d'au moins 660 volts; ça ne court pas les rues.

Et finissons par le circuit imprimé :

Taille réelle du circuit imprimé : 50×60 mm,
il est représenté vu du côté des composants

Quelques remarques et explications pour la réalisation:

L'électronique et l'humidité ne font pas bon ménage. Mettre le montage dans un endroit sec si possible, et dans un boîtier bien étanche et si possible en matière plastique
L'inverseur représenté sur le plan sert à basculer l'allumage en mode d'origine au cas (improbable) où le montage tomberait en panne.
Le BUX 37 risquant de chauffer un peu (ça dépend de la bobine d'allumage) il peut être nécessaire de le monter sur un petit radiateur. Rappelez-vous que son boîtier métallique est relié électriquement au collecteur, ne faites pas de court-circuit avec.
Pour la (ou les) diode(s) D2, mettez des bouts de fils dans à la place des emplacements inutilisés si vous utilisez moins de 3 diodes.
La diode LED D1 et la résistance R3 ne sont pas nécessaires au montage, mais c'est une option pratique pour vérifier le fonctionnement ou pour régler l'avance à l'allumage (moment de l'allumage de la LED = moment de l'étincelle).
Attention au sens des diodes (méplat de D1 et bande sur D2 et D3)